Всякая обрезка, произведенная на деревьях, имеет известную цель и значение. Кто не в состоянии объяснить себе, чего он хочет и чего возможно достигнуть обрезкой, а режет лишь потому, что другие режут, тот опасный двигатель древоводства.
Рихард Иванович Шредер, ученый, практик, главный садовник Петровской (Тимирязевской) сельскохозяйственной академии
Способы обрезки плодовых деревьев
Длительное и устойчивое плодоношение деревьев в сильной степени зависит от его правильного формирования и обрезки. Обрезка с целью вызвать усиленный рост проводится на однолетних, а иногда и на двухлетних ветвях. Реже на вдвое старших на расстоянии 5 мм над почками, в косом направлении к ним. Если на старых сучьях не видно никаких почек, то обрезают их наудачу. Рассчитывая на развитие скрытых или на образование придаточных почек. Впрочем, при правильном ведении обрезки такие случаи не должны иметь места.
Обрезка на рост
Цель обрезки на рост — получить сильные, многочисленные или лучше помещенные и направленные ветви. Смотря по тому, служит ли такая обрезка для образования ствола, оживления роста или формирования кроны. Во всяком случае должно помнить, что получаемые побеги соответствуют по силе обрезке. Сильная обрезка дает сильные побеги, и наоборот.
Обрезка на плоды
Обрезка на плоды, т.е. для образования плодовых ветвей, цветочных почек и плодов, применяется только к более рослым деревьям. Уже способным производить плоды без ущерба для собственного развития, формы, величины. Боковые ветви, не требующиеся при формировании дерева, превращаются в плодовые.
Когда и как обрезать саженцы
Относительно посаженных недавно саженцев по обрезке существует два мнения. Одни считают, что обрезать нужно в первый год посадки саженца, но не более половины прироста прошлогодних побегов. И даже еще меньше. В следующие годы обрезка производится сильно, на двухлетних побегах, над третьим, четвертым глазками. Тогда получаются отличные ветви уже укоренившегося дерева, что недостижимо в первый год после пересадки.
Другие советуют обрезать ветви пересаженных деревьев немедленно над 2-3-4 глазками, смотря по длине ветвей, но вообще коротко в ожидании уже в первый год получить порядочный побег.
Как то, так и другое мнение может быть справедливо при различных обстоятельствах. Если имеют дело с деревьями с плохими корнями и обстоятельства посадки вообще неблагоприятны, то без сомнения лучше действовать по первому способу, а в противном случае — по второму.
Я сам высадил весной 1875 года 3000 плодовых деревьев с короткою обрезкою над 3-4 глазками ветвей и очень доволен полученным результатом. Деревья хорошо принялись и дали побеги до 40 см длины. Правда, обстоятельства были благоприятны: хорошие корни, удобная почва (ямки для посадки были приготовлены еще осенью), дождливое лето и отенение почвы, при наступлении летнего жара, скошенной на месте травой.
Обвязка стволов саженцев
Сверх того, стволы всех деревьев еще до посадки были защищены моховой обвязкой. Но поливка после посадки не производилась. Обвязку стволов советую делать каждому. Так как, благодаря такому приему, пропажа деревьев после посадки уменьшается до ничтожного процента, а рост значительно улучшается в первый год.
Искусственное образование плодовых ветвей
Большинство боковых ветвей на яблонях и грушевых деревьях должны быть плодовыми. Конечные же ветви с частью боковых, насколько это необходимо для занятия определенного места, непременно должны быть ростовыми. Из лишних ростовых ветвей на шпалерных и других формованных деревьях образуют плодовые следующим образом:
- весною режут их на 15 мм от основания;
Из скрытых почек появляются короткие плодовые ветви. Иногда эти ветви не останавливаются вовремя в росте, а вытягиваются в длинные ростовые; тогда:
- в конце августа скручивают их на расстоянии 4 сантиметров от основания;
Верхушку направляют книзу. Ниже скрученного места непременно развиваются цветочные почки. При тщательном уходе вовсе не допускается образование лишних древесных побегов. При появлении их тотчас же превращают в плодовые ощипыванием, так что вовсе не приходится резать годовых побегов.
- кроме скручивания, применяется срезывание летних побегов в начале августа, но в этом случае дерево сильно страдает от потери большого числа листьев;
- искусственное образование плодовых ветвей достигается также надрезыванием их на три четверти толщины, после чего ветви падают, или вернее опускаются вниз верхушками, но не засыхают, функция их не прекращается, но рост останавливается;
Этому способу равносильна простая сломка ветвей, но она придает дереву безобразный вид.
- простая привязка ветвей в направлении к почве всегда превращает их в плодовые, но от этого способа страдает шпалерная форма дерева; поэтому он применяется только к свободно стоящим малоплодным деревьям в плодовых садах;
- к малоплодным или вовсе бесплодным деревьям применяется также кольцевание сучков или ветвей.
Как заставить плодоносить
В августе, когда начинается второе движение соков, снимают узкое кольцо коры шириною от 5 до 12 мм смотря по толщине сучков. Результатом этого является прекращение роста и образование цветочных почек. Этот способ с успехом и безопасностью для дерева практикуется в Западной Европе. Но не смею рекомендовать его у нас при наших более суровых климатических условиях (в Подмосковье), опасаясь вредных последствий для дерева.
Гораздо удобнее и столь же действительно, но менее опасно — плотно обтягивать кору проволочными кольцами. При продолжении роста проволока врезывается в кору и скоро совершенно покрывается новой древесиной. Кольцованные ветки наверняка образуют цветочные почки.
Я все-таки не рекомендую этой меры для общего применения к нашим плодовым деревьям, которые вообще плодородны. Ее можно употреблять, как исключительную меру, чтобы принудить бесплодные или малоплодородные деревья приносить урожай.
Обрезка корней
Так как бесплодность молодых деревьев большей частью происходит от излишней буйности роста, вследствие изобилия питания. То более целесообразно обрезать часть корней, нежели подвергать ветви различным насильственным операциям. Обрезка корней производится следующим образом. В некотором расстоянии от ствола, смотря по величине дерева, окружают дерево кольцеобразным рвом и отсекают попавшиеся по пути корни; точно также подкапывают дерево и стараются отсечь стержневые корни, если таковые образовались.
Лишившись значительной части корней, дерево останавливается в росте и образует плодоносные ветви. Если бесплодность причиняется недостатком питания то, разумеется, требуются противоположные меры: разрыхление почвы и удобрение.
Обрезкою можно регулировать рост растения на том основании, что коротко обрезанные ветви вырастают длинными и, наоборот, длинно обрезанные ветви — короткими. Поэтому слаборослые ветви режут на 2-4 глазка, а сильнорослые на удвоенное и утроенное число.
Обрезка на шип
Во многих случаях необходимо получить продолжение роста обрезанных ветвей в прямом направлении. Например при образовании ствола для пирамиды. В этом случае главный побег режут на шип на 10 см выше назначенного для продолжения роста глазка и истребляют находящиеся на этой части глазки. Вследствие этого шип засыхает и служит опорой при подвязке ветвей. Которые таким образом получатся совершенно правильными. Без заметных колен, и не нуждаются в приставке к ним особенных кольев.
Подвязка саженцев
Колья в некоторых питомниках в большом употреблении, а из других совершенно изгнаны. Для образования обыкновенных форм деревьев, свободно растущих в садах, например воронковидных и пирамид. Они, по моему убеждению не только бесполезны, но даже вредны. При помощи культуры и применения правильной обрезки получаются прямые и более здоровые стволы, чем при помощи привязки их к кольям.
У дерева, пользующегося свободным положением, ствол всегда развивается гораздо лучше в толщину, чем у дерева, привязанного к жердям. Последние ослабляют его, так что оно долго не будет в состоянии держаться самостоятельно. Кроме того, от трения ствола о колья часто бывают повреждения коры, дающие повод к раку и другим болезням.
Относительно более сложных шпалерных форм нужно заметить, что шаблон, составленный из жердей, необходим для достижения целей. Также необходимы колья для подвязки молодых деревьев, высаженных в плодовый сад, на первые 2-3 года. В питомниках и садах удобно применяется, особенно для прикрепления прививки на штамбовых деревьях. Привязка ее к верхним концам небольших палок, укрепленных нижними концами к привитым сучьям. Без всякой поддержки такие прививки, обыкновенно очень сильно растущие, часто подвергаются ломке от ветра или от садящихся на них птиц.
Шредер Р. И. «Русский огород, питомник и плодовый сад», 1903 год.